再度山（神戸元町～鈴蘭台）【六甲山系】

 2020年10月5日

六甲山系の地図を見ていて、ふと再度山に登ったことがないことに気づく。再度公園、再度越、再度谷…、など、再度山周辺は度々歩いているんだけど…。そもそもYAMAPなどの登山マップでも再度山頂に登る道はハイキングコースとして記載されていない。

今日は再度山頂を目指して神戸の中心、元町駅から歩き始める。神戸市内最大の繁華街、三宮や元町までが登山の起点になりうるところが神戸の素晴らしいところだ。

元町駅から北へ、兵庫県庁の横をすり抜けるように緩い坂道を登りながら再度山への登山口になる諏訪山公園を目指す。

今日は大師道と呼ばれるルート。弘法大師が唐留学の成功を願って参詣した、山頂近くにある太龍寺を帰国後お礼のため再訪したことから、この山が再度山と名付けられたという。大師道沿いには太龍寺までの丁石を兼ねた石仏が並んでいる。

道には「早朝はお静かに」の垂れ幕が見えるが、大師道は毎日登山の発祥の地として有名なところ。毎朝大勢の近隣の方々が太龍寺までの道を歩いておられるという。朝の9時頃だというのに、早くも太龍寺まで登ってこられたと思われる方々が何人も下りて来られる。

大師道は、細いながらも舗装道が長く続き、あまり急な坂道もない。毎朝のウォーキングには適当な道だろうけど、登山にはちょっと物足りない道だ。もっとも、先日の竹田城址探索で感じた股関節付近の違和感が未だ続いているだけに、この程度の道が丁度いい。

舗装道から地道になっても、再度谷川に沿った比較的平坦な道が続く。

平坦なだけにマウンテンバイクの初心者にも手頃な道なのだろう。ハイカーとバイカーの軋轢はよく耳にする。さらにランニング、犬連れ、キャンプなど、都会のすぐ傍だけに山の楽しみ方が多種多様なのは結構だけれど、山のモラルは皆で共有する一様なものでありたい。

道の側壁に紅葉の樹がかなり無理なかたちで生えている。まるで植木鉢のようだ。おそらく道路を改修する際、川面にまで枝を伸ばす立派な紅葉の紅葉の樹を何とかして残してもらいたいという願いを叶えるべく、知恵を絞って工夫したものだろう。

大師道の中間点、猩々池まで登ってきた。かつて山麓の村落（今では神戸の大都会の一部だけど）のために造られた溜め池だ。もともとはもっと広い池だったらしいが、次第に土砂が流入して狭くなってきているらしい。

猩々池を越え、善助小屋に向かう道あたりで、ようやく山道っぽい雰囲気になってくるが、既に太龍寺にかなり近づいている。

善助茶屋跡に建つ「毎日登山発祥の地」の石碑。ここへの登山を始めたのは、神戸居留外国人だという。善助茶屋という古風な名前だけれど、もとは外国人の社交場のようなところで、紅茶やケーキなどが振舞われていたと聞く。

太龍寺の山門には、毎日登山１万回達成者の名前が彫られた石碑があって100人以上の名前が記されている。諏訪山公園からここまで、さっさと歩いても１時間弱は掛かるだろう。それに1万回って、毎日登っても30年掛かる。超人的な記録にしか思えない。

長い階段を上って太龍寺の本堂までやってきた。ここまで来たのは随分と久しぶりのことだ。この裏手から再度山に登れるようなんだけど、登山口の案内が無い。不信心な者の入山を拒んでいるかのようにも感じるのだけど、気のせいだろうか…。

奥の院の先から山頂に繋がっているはずと考え、登り始めたけれど、思っていた以上に道は険しく、岩を攀じ登るようなところも何か所かある。でも途中に天狗岩（写真）とか亀石とかがあって、見どころは結構ある。

再度山の山頂に登ってきた。標高は470mと高くはないけれど、晴れた日ならば神戸の町や港ばかりか淡路島や大阪の高層ビルまで見渡すことができそうだ。それにとても良い風が吹いている。どうしてここをハイキングルートから外すのかなぁ…。

再度山から再度公園に下りる道は、さほど険しくも無いが、下山口でも山頂へ案内する標識類は見当たらなかった。再度公園のシンボル、修法ヶ原池（しおがはらいけ）から、再度山の山頂に向かって、もし聖地を侵してしまっていたなら申し訳ないと念じつつ再拝する。

外国人墓地にもちょっと立ち寄ってみる。これまで近寄ることさえ憚られて遠目に眺めていただけだったけど、誰でも気軽に立ち入れる展望台があることを知る。しかし墓石などは鬱蒼と茂った樹木の隙間から垣間見える程度で、広い墓地を見渡せるような所ではなかった。

これまで歩いたことがない仙人谷という、ちょっと気になる名前が付いた道を歩いて神戸電鉄鈴蘭台駅に向かう。仙人くらいしか歩かないような草深い山道を想像していたけれど、よく整備されて歩きやすい道だ。

しかも紅葉や梅の木が多く、初春や晩秋には花見や紅葉狩りを兼ねたハイキングが楽しめそうなところだ。

仙人谷の奥にある洞川湖。車道から近いのか、釣りを楽しむ人が多く見られる。神秘的な名前を持つ美しい湖だというのに、不法投棄のゴミが目につくのが腹立たしい…。

洞川湖のあたりで、嫌な予感がしていたのだけれど、自動車道に出てしまった。マップでは登山路になっているんだけど…。どうやらこの道で鈴蘭台駅まで行くしかなさそうだ。

不思議な背の高い構築物が現れた。この下を通っている神戸トンネルの換気塔らしい。さらにガスホルダーや変電所などが次々と現れる。まだまだ山の中だと思っていたけれど、洞川湖のすぐ近くまで市街地化が進んでいるようだ。

一般道をテクテクと歩いて、予定通り鈴蘭台駅までやってきた。立派な駅舎に見えるけど、１～２階は銀行や店舗などのテナント、3階が駅、4階が区役所というスーパー複合ビルだ。

本日の歩行ルート。計11㎞くらいだが、うち5㎞近くは、元町や鈴蘭台付近の平坦な道を歩いていたと思う。痛めた股関節もこれくらいの緩いハイキングなら全然大丈夫そうだ。

竹田城址 雲海観望（朝来市）

 2020年10月2日

長年行ってみたいと思っていた「天空の城」竹田城に出かける。雲海に浮かぶ城址を観ることができるのは９月から11月の3ヶ月しかなく、そして何よりも厄介なことに、日の出の前には現地に到着していなければならないのだ。

さらに雲海発生は各種天候条件が整わなければならない。前夜に発表される雲海予報が「期待できる」と報じたのを確認して、夜中の２時過ぎに自宅を出発する。

早朝４時過ぎに雲海展望ポイントで有名な立雲峡の登山口に到着。早く到着しすぎたと思ったけれど、既に50台収容の駐車場は満杯寸前。東北や九州を含む他府県ナンバーが過半でここで徹夜した人も多そうだ、協力金300円をポストに納め、真っ暗な山道へと入っていく。

３つある展望台のうち、最も高所にある第一展望台を目指す。ガイドマップによれば徒歩30～40分とあるが、それって日中のことなんだろうか。ヘッドライトを頭に装填するものの視界は狭く、ゆっくりと歩を進めていくしかない。

ただ、ほぼ満月で僅かとはいえ月明りがあり、前後には人の気配や明かりも感じることができるので、怖いということはない。山道はよく整備されているので、慣れてくれば、そこそこ普通に歩けるものだ。ただし未明のことなので気温は13度とかなり肌寒い。

30分ほどで標高354mの竹田城址より70mほど高い第一展望台に到着。夜明けまで未だ1時間以上もある。しばらくはライトアップされた城址が夜空の奥に見えるばかりだったが、夜明け30分前頃にライトアップは消え、払暁の空に漂う大雲海が目の前に姿を現し始めた。

山上に累々と横たわる石垣群が視認できる。幸いにもかなり条件の良い日に登頂できたことを実感する。立派なカメラを三脚に立てている人に取り囲まれて、スマホを構えているのはは恥ずかしくもあるが、雲海に浮かぶ竹田城址をそれなりに撮影することができる。

５時57分の日の出時刻にもなると、竹田城址の姿はより明瞭になってくる。ところが雲海がどんどんと膨れ上がり、山頂を覆わんばかりになってきた。まるで生き物のように雲海はダイナミックに姿を変えていく。

いつまで見ていても飽きない風景だけれど、日の出直後の6時、後ろ髪を引かれる思いで下山を決断する。展望台が大混雑してきたこともあるが、雲海が消えないうちに竹田城址に登るという欲深い計画を達成するためには時間の余裕は無い。

漆黒の闇のなかを登頂してきたときには、まるで気づかなかったけれど、立雲卿の登山路にも見どころは多い。これは夫婦檜と名付けられたもの。真ん中の太い檜（夫）が偉そうにしているが、実際に巨岩を支えているのは右側の細い檜（妻）ということらしい。

立雲峡は、無数の奇岩・巨岩が散在するなかに樹齢300年以上とも言われる老桜が群生していることで有名なところ。苔むした岩の中で節くれだった老桜が爛漫と咲き誇る様はさぞ趣き深いものだろう。いつか春にゆっくりと再訪してみたいところだ。

急いで第二展望台まで下りてきたが、既に竹田城址は雲海に呑み込まれてしまっている。それでも展望台には雲が払われるのを我慢強く待つ多くの観光客の姿が見える。

立雲峡から竹田の街中まで急いで下りてきた。古い酒造場を活用した観光施設までやってきたが、まだ朝7時を少し過ぎたばかり、未だ営業しているはずもない。正面の竹田城址のある古城山（虎臥山）は真っ白で何も見えない。こんななかを山に登っていけるのだろうか…。

古城山に寄り添うように設置されているJR播但線の竹田駅は白い朝霧に包まれている。ここが雲海の底なんだと思うと、見慣れつもりの朝霧も違ったものに見えてくる。

線路と古城山に挟まれた僅かな平地には寺町通と呼ばれる美しい道が続いている。細い水路に沿って城下町らしい松並木と白壁が並ぶ閑静で清潔感のある道だ。最後の竹田城主、赤松広秀の墓所も見える。関ケ原の戦いで西軍に付き、その後広秀は切腹、竹田城も廃された。

さあ、いよいよ駅裏登山道と名付けられたルートで竹田城址へと登っていく。立雲峡はあれほど賑わっていたのに、竹田城址へと登る人の姿は他に見当たらない。それにしても、あの分厚い雲海を突き抜けて山頂に無事到達できるものなのだろうか。

登り始めると、あたりは霧が立ち込めているが、安全に山登りができるだけの視程は十分にある。あるいは、既に雲海が消えかけているのかも、とも思われ、急ぎ足で坂道を登っていく。

手強い（段差が高い）石段が続き、息が上がってくる。立雲峡での足腰の疲れはほとんど残っていないつもりだけれど、石段を登るにつれ体がどんどん重くなってきたように感じる。古傷の右股関節の痛さや動きの悪さには慣れているつもりだが、普段の数倍は具合が悪い。

7時半に頂上の竹田城址に到着。入城料金500円を支払い、北千畳と呼ばれる曲輪から城内に入る。思いのほか立派な石垣に驚くと同時に、空の青さを見てガッカリする。朝8時頃までは雲海が残っている可能性が高いと聞いていたが、無理だったか…。

と、半ば諦めて北千畳に入ると、二の丸から本丸にかけての城壁に雲海が迫っているではないか。おそらく立雲峡から見れば、竹田城址だけが雲海の上に頭を出しているような状態になっているはずだ。

やや標高が低い南の曲輪（南千畳）は白い霧に覆われている。曲輪の向こう側の山間はすべて真っ白な雲海で埋め尽くされている。四方八方どちらを見ても幻想的な光景が広がっている。

花屋敷と名付けられた西の曲輪方面に目を転じると、抜けるような青空のもと、真っ白な雲海が山間を埋め尽くしている。これほど本格的な雲海を目の当たりにするのは、高校時代（45年前‼）に北アルプスに登った時以来ではなかろうか。

雲海は、真綿がギッシリと詰め込まれているかのようで、その中に入れば視程など殆ど無いと感じられるのだけれど、白い霧に向かって歩いていくと、不思議と霧が後ずさりしていくかのように視界が広がってくる。

雲海ばかりが注目されがちだが、竹田城址の遺構の保存状態には驚かされる。数多くの山城址に登ったけれどこれほどの遺構が廃城後400年以上も経ってなお残されていることは奇跡的なことだと思う。

保存状態ばかりではなく、縄張りの立派さにも驚かされる。約350mの急峻な山の頂上部を均して三方に曲輪を張り出したうえに穴太積みの高い石垣を全周に配するという徹底防御ぶりだ。たかが2万石ほどの大名にこれだけの城を築く力があったことにもビックリだ。

天空の城を満喫し、往路とは異なる道（表米神社登山道）で下山する。こちらの方が、多少は整備された道に感じるけれど、やはり観光気分で気楽に登れるものではない。でも少々苦労しても訪問の価値は十分すぎる。城址に10人ほどしか人が居なかったのが不思議だ。

朝8時半、下山完了。振り返れば雲海はすっかりと消え、真っ青な空が広がっている。山も頂上の石垣群もはっきりと見える。

様々な幸運に恵まれて、立雲峡と竹田城址の双方で雲海を楽しめることができた。いつもの歩行アプリの起動を失念してしまったが、夜間であることを除けば全く無理の無い歩行距離だ。他の人のブログを見ても、同じことをした人の記録が見当たらないのが不思議だ。