打越山~七兵衛山~金鳥山【六甲山系】

 2025年10月1日


9月も中旬になると急に秋めいてきたというのに、何かと忙しいうえに、体調も悪い日が続いたいたけれど、10月になって久しぶりに山へと向かう。あまりブランクが長すぎて、足腰の老化が進んでいないか心配。ちょっとズルして標高240mほどの住宅街のバス停から出発だ。



住吉台から打越山、七兵衛山を目指す。六甲山系でもかなり緩やかな登山道だ。住吉台から山へと入ると、左手にこんもりとした山がある。荒神山だ。YAMAPでは何回も登頂したと記録されているのだけれど、実は登ったことがない。山頂部は霊園になっているようだ。



槿の花が咲いている。この夏はほとんど山に出掛けていないかったので、今年初めてお目にかかった。夏の花だけど、今日まで待っていてくれたようで、嬉しい。



住吉台からしばらく進むと、四差路が現れる。左に行けば石切道、真っすぐ進めば住吉道。どちらも標高800m~900mの六甲山上へと続く道だけど、右の道を進んで標高500m弱の打越山へと向かう。



打越山へと向かう道には、誰が造ったのか、鹿威しがあったはずなのに、見当たらない。あちこちと見まわしながら進むうちに住吉川を渡る橋までやってきた。



住吉川を渡ると、そこそこの登りが始まる。といっても大した勾配でもないんだけれど、長らく山から遠ざかっていたせいか、心拍数がすぐ上昇してしまう。



気持ちのいい林道が続く。急ぐ必要は全くない。今の体力レベルに合わせて、休憩も取りながらゆっくりと進んでいこう。



遠く六甲山上のアンテナ群が見える。石切道を進んだときのゴールだ。数年前まではあそこまでさほど苦もなく登っていたのに、今では六甲山上まで登るのはかなりの覚悟が必要になった。



高圧鉄塔が現われた。風吹岩へと続く送電線だ。地図によれば、さらにこの真下を山陽新幹線が通っているようだ。ゆっくりと登ってきたけれど、打越山はもうすぐそこのはずだ。



長らく花の名前が判らなかったけれど、どうやらフサフジウツギというらしい。漢字で書けば房藤空木。なんだか御大層な名前だけれど、六甲ではよく見かける花だ。これも夏の花なんだけど、高気温のせいか、10月になっても元気に咲いている。



打越山(481m)の山頂。沢山設置されたベンチは全て深田さん(皆はえっちゃんと呼ぶ)というこの辺りの山域をコツコツ整備されている方の手によるものだ。全く頭が下がる。



打越峠。こちらもベンチだらけ。芦屋からの六甲銀座を始めとして六甲山系にはベンチが少ないんだけれど、この辺りだけは全くの例外だ。



七兵衛山(462m)。100人ほどは楽に座れるベンチが数ヶ所かに別れて設置されている。個室と呼ばれるような、こじんまりとしたベンチゾーンまである。



七兵衛山からの眺望。真正面に見えるのは六甲アイランドだ。



えっちゃんに聞くと、この延々と続く手摺りは、万里の長城と呼ぶものらしい。登山マップにも記載されていない道だけれど、横池方面へと歩きやすい道が続く。



古いリュックが放置されている。ピッケルまで付いているだけに、かなり山慣れた方の持ち物であることは間違いない。「すぐに戻ります」とあるけれど、周囲に人の気配はない。何だか気になって長らくこの場に留まったけど、なんとえっちゃんが置いたものだった。



なんだかヤバそうな橋だけど、ごく普通の橋。えっちゃんが製作した橋の手摺りが逆に橋を渡るのを躊躇わせることになるかも。でも橋を渡る安全レベルアップの効果の方が遥かに大きい。



歩き始めた時には涼しいと思っていたんだけれど、だんだんと暑くなってきた。日射しは強くはなく、なんだか薄暗い道が続くけど、湿気がとても高い。



最近できたという金鳥山(333m)の山頂碑を見に行く。山頂碑だけでなく、この辺りの案内標識が一新されたようだ。



もともと金鳥山の山頂碑は見つけにくいものだった。何年か前には幹に括り付けられたお洒落な銀色のプレートが設置されたけど、やはり発見は難しい。かつては旗振山としての役割も担っていたというけれど、周囲が樹々に覆われて山頂がどこかも判り難い山なのだ。




大キライな保久良神社への道を進む。長らく悩まされてきた右膝の痛みの具合を確かめるため、敢えて段差の大きい石段を下っていく。膝の違和感は皆無とはいえないまでも、かなり具合は良さそうだ。さすがに長い間山行を控えたことが膝の治癒に繋がっているようだ。



保久良梅林。来年にはまた梅が咲き誇ることだろう。



保久良神社周辺は梅だけでなく、モミジも名物なんだけど、さすがに葉はまだまだ青い。紅葉までにはまだ2ヶ月近くかかるんじゃなかろうか。



下山道にはフジバカマが花を咲かせている。秋の七草に数えられながらも準絶滅危惧種に指定され、アチコチで栽培がおこなわれているという。アサギマダラという珍しい蝶がフジバカマの蜜を好むことから、アサギマダラが見られるかも…という看板が立っている。



距離6.3㎞、登り獲得標高424m。休憩タップリののんびり登山といいたいところだけれど、結構疲れた。今の体力では、この程度の山歩きが丁度いいのかもしれない。





小石川後楽園(東京)

 2025年9月4日


東京に出掛けた際の空き時間に、以前から気になっていた小石川後楽園を訪問する。水戸藩上屋敷のなかに徳川光圀が完成させたという7万㎡を超す巨大な回遊式竹山泉水庭園が今も残されているのだ。



地下鉄後楽園駅をスタート。東京ドームシティ全体ももともとは水戸藩邸だったという。多くの大名屋敷が丸の内から霞が関あたり、江戸城外堀内にあったのと異なり、御三家の上屋敷は尾張が市ヶ谷、紀州が赤坂、そして水戸が小石川とどれも外堀の外にあったようだ。



あいにくの雨。台風が近づいているという。延々と続く屋敷塀が小石川後楽園を取り囲んでいる。入口がどこかを調べずにやってきたが、入口までだけでもかなり歩かされそうだ。



板塀は漆喰塀に変わったけれど、相変わらず長く続く。塀の向こうには深い緑が見られるけれど、内部がどのような構造になっているのか覗き見ることはできない。



駅から15分ほど歩いて、ようやく小石川後楽園の西門に到着。入場料は300円。のところをシニア割引で150円。



古風な枯山水の庭園を想像していたところが、西門を入ると、まずは芝生が敷き詰められた広場がある。そして庭園の向こうに見えるのは東京ドームの白い大屋根だ。なんだか不思議な光景だ。



どうやらこれが小廬山と名付けられた築山のようだ。中国の廬山に因んだ命名かと思いきや、京都の清水寺一帯が小廬山と呼ばれていることからの命名なんだそうだ。もっとも清水寺の小廬山が中国の名山である廬山に似ていることから名付けられたとも聞く。



こちらは中国の西湖の堰を模した堤なんだそうだ。園内地図を見ると、渡月橋とか白糸の滝とか音羽の滝とか蓬莱島とか、日本や中国の名所をモチーフにした造形が園内に散りばめられていることが判る。



石段を登って小廬山の山頂へと向かう。標高はわずか12mしかないけれど、YAMAPでは「山」として認定されていて、これに登るだけで1ピークゲットということになる。



得仁堂。光圀が崇敬した伯夷・叔斉の木像が設置されているという。兄を差し置いて世子となった光圀にとって、互いに王位を譲り合ってついには共に出奔してしまったという伯夷・叔斉の伝記は大いなる影響を与えたようだ。どうやらこの辺りが小廬山の山頂らしい。



超低山とはいえ、小廬山の辺りはまさに山道そのもの。都会のど真ん中であることを忘れてしまいそうになる。大名庭園がどこでもこのような大規模な土木工事が施されたものとは思わないけれど、水戸徳川家の権勢を痛感させられる。



円月橋。水面に映る橋が満月のように見えることから名付けられたそうだ。設計は光圀が敬愛し、水戸学にも大きな影響を与えたと言われる明の儒学者、朱舜水が設計したものだという。



京都や中国ばかりではない。この川は木曽川だ。寝覚ノ床まである。大名庭園とは好む名所旧跡をモチーフにした景観を配したようだ。それぞれの大名が競い合うように立派な庭園を江戸中に造り上げたようだけど、200年後の江戸幕府崩壊の遠因のひとつと思えてならない。



九八屋と名付けられた酒亭。「酒は昼は九分、夜は八分にすべし」という格言がもとになっているらしい。腹八分目と同じような意味だけど、昼から九分の酒というのは現代では共感できそうにない。



庭園の真ん中にある大泉水。当然もともとあった池であろうはずはない。江戸ではこうした水を引くのも大変だったのではなかろうか。蓬莱島とか竹生島とかもある。



東門付近にも池が配されている。こちらは水草で覆われている。庭園全体を通じて水域が多いことに驚かされる。さらに驚くのは庭園内を散策する人の9割ほどは欧米からの観光客だということ。今や日本人より観光客の方が訪れるべき名所を知っているようにさえ感じる。



唐門。これが小石川後楽園の正門になるようだ。日光東照宮にも見られるような精緻で極彩色の彫刻が施されている。戦災で焼失したものを、数年前に再建したものだというが、上手く再建したものだ。



孔雀とか蓮の花だろうか。令和になってからの再建とは思えない装飾が復元されている。



園内を散策しているうちに雨はあがり、池などの景色も随分と違って見えてきた。更に四季折々で異なる風景が楽しめただろう。泰平の世になって、参勤交代で江戸に長く住まわされたのだから、風流に走る気持ちは判らぬではないけど、もっとやるべき事があったでしょ。



園内をくまなく歩けば1時間はかかっただろうと思われるけど、約30分程度で東門から退出。ほんの少しだけれど、大名気分を味わうことができた。



歩行距離2.2㎞、所要時間50分。雨が降っていなければ、もっと楽しめたと思うけど、こればかりは仕方ない。






三好山・芥川城跡(高槻市)

 2025年8月8日


相変わらず酷暑が続くけれど、今日はほんの少しマシなような…。以前から訪問したかった芥川城跡がある三好山に登ってみることにする。織田信長より前に、戦国時代最初の天下人となったと言われる三好長慶の居城として知られるところだ。



住宅街を抜けるように、坂を登っていく。道は複雑に入り組んでいるけれど、幸い道標はしっかりと整備されていて、道に迷うこともなさそうだ。



登山口には、芥川城のかつての縄張り図が掲示されている。城の北と西は摂津峡の断崖絶壁となっていて、三好長慶の領国であった、阿波・讃岐・淡路・摂河泉を背後にしながら京に睨みを利かす好立地でありつつ、防御性も高い城であったことが窺える。



空調服+ネッククーラーの出で立ちでやってきたこともあって、心配していたほどの暑さでもない。日なたはさすがに日射しがキツイけど、木陰になった登山道はよく整備されていて、歩きやすい。



正午過ぎに歩き始めたものだから、暑さにすぐ参ってしまうと思っていたけれど、意外に好調。三好山に向かう前に、行き掛けの駄賃よろしく、帯仕山へと立ち寄ることにする。ところがメインの三好山と違って、帯仕山への道はかなり不明瞭。



鬱蒼とした林を潜り抜けると、空が青い。日射しが強くて眩しい。急に暑くなってきたように感じる。



どうやら、この辺りが帯仕山(192m)の山頂。って、山頂の向こうには家々の屋根があるじゃないか。山頂ギリギリまで住宅街が開発されてきたようだ。意味は分からないけど、おびしやま、と読むらしい。芥川城の支城があったようだ。



帯仕山から鞍部を経て三好山へと向かう。かなり広い平地が見られる。きっと芥川城の曲輪があったところに違い無いと思うんだけれど、何の説明板も見当たらない。




少しずつ進んでいくと、いよいよ山城らしくなってきた。これは堀切だろうか。急坂を挟んで左右に土塁が構築されているように見える。



史跡「城山城跡」の碑が立つ。三好山は城山とも呼ばれるらしいけど、城山なんて全国に何十とあるんじゃなかろうか。最近、芥川城は国の史跡に指定されたけれど、大規模な防衛施設というだけでなく、京を凌ぐ政庁機能がここにあったということがその理由らしい。



山頂付近まで登ってくると、高槻の街から大阪市内の高層ビル群までを見通すことができる曲輪跡がある。京の入口に圧力をかけつつ、大阪平野全体を支配する好立地であることを痛感させられる。



さらに少し登れば、かつて主郭となっていた三好山山頂(182m)だ。以前は芥川山城と呼ばれることが多かったように思うけど、どうやら最近は芥川城に統一されているようだ。



安っぽい看板だと眉を顰める人もおられるかもしれないけれど、幟や看板があるだけで、山城跡の雰囲気は容易に高まるように思う。三好長慶といえば、この肖像画が有名だけれど、どうやら実物は高槻城址の博物館にあるらしい。一度見に行きたいものだ。



スマホによれば、気温は34.4度。40度に迫ろうかという気温が続いていただけに、随分と過ごしやすく感じる。何だか暑さに麻痺してきているような気もする。



山頂にある三好長慶を祀る祠。地元の有志がお金を出し合って最近再建したものなんだそうだ。長慶が息子義興にこの城を譲り、自身は飯盛山城へと移ったあたりから三好氏の急激な凋落が始まる。義興、長慶が相次いで亡くなり、そして信長が上洛してきた。



長慶の享年はなんと43歳。もう少し長生きしていれば、天下の趨勢は大きく変わっていたかもしれない。近年長慶の評価は急上昇しているようで、NHK大河への運動も盛り上がっているようだ。長慶をどのように描くのかを見てみたいものだ。



下山は大手筋から。メイン登城道とは思えないような急坂だ。草に覆われて古い石垣も確認できる。



大手筋には蜘蛛の巣が多い。山頂付近では何人かのハイカーと出会い、お喋りも楽しんだりしたけれど、この道は通らないものなのか。誰かが通っていたなら、蜘蛛の巣はもう少し払われているはずだ。



山を出口にある獣除けの柵。3ヶ所に金網を縛る紐が括り付けられている。紐を外すのも再度取り付けるのも結構邪魔くさい。やはりこの道はかなり少数の人しか利用しないようだ。



下山口近くにある、浴場施設でゆっくり汗を流す。美人の湯とあるのがちょっと気恥ずかしくもあるけれど、いいお湯だった。下山口に温泉があるっていうのは最高だ。



距離4㎞、登り獲得標高225m、所要時間2時間20分。休憩たっぷりの軽いのんびり歩きだったけど、真夏の山歩きはこの程度が限界だ。