阿蘇山／南岳・中岳（熊本県）

 2025年10月24日

涼しくなってきて、久しぶりに中山道を歩こうと思っていたのだけれど、信州の山道を歩くなんて熊に襲われに行くようなもの…。ということで、名前と違って熊がいないという熊本にやってきた。高校の修学旅行で訪問したものの霧で何も見えなかった阿蘇山を目指す。

しかし阿蘇山に向かうにつれ、酷い霧で、車の運転さえ危ない状態となる。阿蘇山の火口を見学するとともに、内輪山の中岳などをトレッキングするつもりだったけれど、こんな状態では火口など見えるはずもなく、山に登れそうにもない。

取り敢えず標高1100ｍほどの噴煙展望公園までやってきた。ここに車を停めて、トレッキングを開始するつもりだったけれど、霧は晴れる気配もない。

止む無く有料道路を利用して、標高1200mの火口近くにある駐車場までやってきた。火口はとても見えそうには無いけれど、標高のせいか、時間経過のせいか、進む方向は霧が晴れてきた。どこまで行けるかどうかはわからないけれど、行けるとこまで行ってみよう。

これが砂千里というところのようだ。まるで月面のようなところだ。どうやらかつては火口だったところらしく、植物はほとんど生えていない。

砂千里には霧はかかっていないものの、進むべき方向の霧は濃い。天気予報では曇りなんだけど、霧が今後どうなるかまでは判らないのだ。

まずは南岳に向けての急登を進んでいく。水平距離で700m進むために250mも登らなければならない。しかも岩はゴロゴロだし、霧は濃いし、道もあるような無いような…。

濃霧のなかを登るところではないように思うけど、ハイカーの数は少なくない。その７割ほどは海外からやってきた人たちだ。少し話したところ、その多くは英国、ドイツなど、欧州から来られているようで、自国にない火山の登山に気分が高揚しているようだ。

岩は赤いところ、黄色いところなどがあり、とてもユニークだ。触ったり叩いたり、臭いを嗅いだり、長らく岩や地層の観察をする。実のところ、とても一気に登れる坂ではなく、腰を下ろして岩を見ながら休憩しているのだ。

もう全然前が見えない。足元だけを見ながら進むしかないんだけど、撤退すべきなのかもしれないと何度も思う。でも元気に登っていく外国人などを見ていると、ここで下山する訳にもいくまい、とゆっくりと進んでいく。

道など無いようなもので、崖も多く、間違った方向に進めば大変なことになるんだけど、幸い岩に乱暴に書かれた矢印を丁寧に辿っていけば大丈夫そうだ。もっとも霧が濃く、足元の矢印は見えても、次の矢印が見えない。

標高が上がっていくと、ますます奇妙な岩が登場する。土の色も赤い。どこか見知らぬ惑星を探検しているような気分にさえなる。

南岳の手前がまた凄い濃霧。時間もあるし、無理しても仕方ない。腰を下ろして、少しでも霧が晴れるのを待つ。調べてみると1㎞以上先が見えないのが霧、10㎞先が見えないのが靄というらしい。10m先が見えないのは何と呼ぶべきなのだろう。

かなり苦労して、やっとのことで南岳（1496ｍ）まで登ってきたけれど、岩がとんでもなくゴツゴツしていて、座りこむところを見つけることさえ難しい。当然のことながら眺望は皆無だ。

南岳で長い休憩をしながら、もう十分、とは思ったけれど、この先さほどのアップダウンも無さそうなので、中岳までは縦走してみよう。

と歩き始めたものの、霧は相変わらず。何度ももう帰ろうかとの考えが頭を過るけど、下山するにしてもこの霧の中を突っ切る必要がある。眺望もないので、方向も判り難く、GPSとたまの標識だけが頼りだ。

霧のなかをひたすら歩いて中岳（1506ｍ）山頂へ。やはり、何も見えない。晴れていれば火口まで見通せるらしいけれど、四方は霧に塞がれていて、どちらが火口方面なのかさえ分からない。

「火山性有毒ガス注意」の看板がある。気のせいかもしれないけれど、何か硫黄臭のようなものを感じる。周囲の白いガスが実は有毒ガスのような気もしてきて、何だか息苦しいような気分になってくる。

まだ正午前。ここから往復1時間ほどで阿蘇山最高峰の高岳まで行けるんだけど、もう十分。これ以上濃霧のなかを進む気になれない。濃霧の中の下山はかなり危なっかしく感じるけれど、矢印を見失うことなく、ゆっくり下っていこう。

迂闊にも躓いて左脚を岩にぶつけてしまった。深い傷ではないけれど、かなり出血してしまった。消毒液をかけていたら、ポーランドのハイカーが声をかけてきた。思い付きで富士山に登る外国人と違い、十分な装備とファーストエイドも携えていることに感心させられた。

ポーランドからのハイカーには大丈夫だ、と答えたものの、実のところ精神的・肉体的ダメージは小さくない。さらにゆっくりと山を下っていくと、いつの間にか霧が晴れてきて、遠くの山まで見通せるようになってきた。

砂千里にも少し立ち入ってみる。山の上とは思えない、サラサラした砂だ。海岸を歩いているのと変わらない。

振り返れば、南岳や中岳（たぶん）も見通せるほどに霧は晴れている。もっと遅い時間に登るべきだったとは思うけど、今更仕方ない。これくらい晴れていれば、山道も随分と違ってくるに違いない。

出発前は濃霧のため見送った火口見学に向かうが、なんと有毒ガス発生のため立入禁止になっている。なんとも間の悪いことだけど、待てば立入禁止が解除されるというものでもない。明日の予定を変えて、再チャレンジするかどうか考えながら帰路につく。

距離6.2㎞、登り獲得標高387m。休憩ばかりして所要時間は５時間強。勾配もきつく、濃霧や負傷もあって、コース定数11とは到底思えない辛い山行だった。

打越山～七兵衛山～金鳥山【六甲山系】

 2025年10月1日

9月も中旬になると急に秋めいてきたというのに、何かと忙しいうえに、体調も悪い日が続いたいたけれど、10月になって久しぶりに山へと向かう。あまりブランクが長すぎて、足腰の老化が進んでいないか心配。ちょっとズルして標高240mほどの住宅街のバス停から出発だ。

住吉台から打越山、七兵衛山を目指す。六甲山系でもかなり緩やかな登山道だ。住吉台から山へと入ると、左手にこんもりとした山がある。荒神山だ。YAMAPでは何回も登頂したと記録されているのだけれど、実は登ったことがない。山頂部は霊園になっているようだ。

槿の花が咲いている。この夏はほとんど山に出掛けていないかったので、今年初めてお目にかかった。夏の花だけど、今日まで待っていてくれたようで、嬉しい。

住吉台からしばらく進むと、四差路が現れる。左に行けば石切道、真っすぐ進めば住吉道。どちらも標高800m～900mの六甲山上へと続く道だけど、右の道を進んで標高500m弱の打越山へと向かう。

打越山へと向かう道には、誰が造ったのか、鹿威しがあったはずなのに、見当たらない。あちこちと見まわしながら進むうちに住吉川を渡る橋までやってきた。

住吉川を渡ると、そこそこの登りが始まる。といっても大した勾配でもないんだけれど、長らく山から遠ざかっていたせいか、心拍数がすぐ上昇してしまう。

気持ちのいい林道が続く。急ぐ必要は全くない。今の体力レベルに合わせて、休憩も取りながらゆっくりと進んでいこう。

遠く六甲山上のアンテナ群が見える。石切道を進んだときのゴールだ。数年前まではあそこまでさほど苦もなく登っていたのに、今では六甲山上まで登るのはかなりの覚悟が必要になった。

高圧鉄塔が現われた。風吹岩へと続く送電線だ。地図によれば、さらにこの真下を山陽新幹線が通っているようだ。ゆっくりと登ってきたけれど、打越山はもうすぐそこのはずだ。

長らく花の名前が判らなかったけれど、どうやらフサフジウツギというらしい。漢字で書けば房藤空木。なんだか御大層な名前だけれど、六甲ではよく見かける花だ。これも夏の花なんだけど、高気温のせいか、10月になっても元気に咲いている。

打越山（481ｍ）の山頂。沢山設置されたベンチは全て深田さん（皆はえっちゃんと呼ぶ）というこの辺りの山域をコツコツ整備されている方の手によるものだ。全く頭が下がる。

打越峠。こちらもベンチだらけ。芦屋からの六甲銀座を始めとして六甲山系にはベンチが少ないんだけれど、この辺りだけは全くの例外だ。

七兵衛山（462ｍ）。100人ほどは楽に座れるベンチが数ヶ所かに別れて設置されている。個室と呼ばれるような、こじんまりとしたベンチゾーンまである。

七兵衛山からの眺望。真正面に見えるのは六甲アイランドだ。

えっちゃんに聞くと、この延々と続く手摺りは、万里の長城と呼ぶものらしい。登山マップにも記載されていない道だけれど、横池方面へと歩きやすい道が続く。

古いリュックが放置されている。ピッケルまで付いているだけに、かなり山慣れた方の持ち物であることは間違いない。「すぐに戻ります」とあるけれど、周囲に人の気配はない。何だか気になって長らくこの場に留まったけど、なんとえっちゃんが置いたものだった。

なんだかヤバそうな橋だけど、ごく普通の橋。えっちゃんが製作した橋の手摺りが逆に橋を渡るのを躊躇わせることになるかも。でも橋を渡る安全レベルアップの効果の方が遥かに大きい。

歩き始めた時には涼しいと思っていたんだけれど、だんだんと暑くなってきた。日射しは強くはなく、なんだか薄暗い道が続くけど、湿気がとても高い。

最近できたという金鳥山（333ｍ）の山頂碑を見に行く。山頂碑だけでなく、この辺りの案内標識が一新されたようだ。

もともと金鳥山の山頂碑は見つけにくいものだった。何年か前には幹に括り付けられたお洒落な銀色のプレートが設置されたけど、やはり発見は難しい。かつては旗振山としての役割も担っていたというけれど、周囲が樹々に覆われて山頂がどこかも判り難い山なのだ。

大キライな保久良神社への道を進む。長らく悩まされてきた右膝の痛みの具合を確かめるため、敢えて段差の大きい石段を下っていく。膝の違和感は皆無とはいえないまでも、かなり具合は良さそうだ。さすがに長い間山行を控えたことが膝の治癒に繋がっているようだ。

保久良梅林。来年にはまた梅が咲き誇ることだろう。

保久良神社周辺は梅だけでなく、モミジも名物なんだけど、さすがに葉はまだまだ青い。紅葉までにはまだ２ヶ月近くかかるんじゃなかろうか。

下山道にはフジバカマが花を咲かせている。秋の七草に数えられながらも準絶滅危惧種に指定され、アチコチで栽培がおこなわれているという。アサギマダラという珍しい蝶がフジバカマの蜜を好むことから、アサギマダラが見られるかも…という看板が立っている。

距離6.3㎞、登り獲得標高424ｍ。休憩タップリののんびり登山といいたいところだけれど、結構疲れた。今の体力では、この程度の山歩きが丁度いいのかもしれない。

小石川後楽園（東京）

 2025年9月4日

東京に出掛けた際の空き時間に、以前から気になっていた小石川後楽園を訪問する。水戸藩上屋敷のなかに徳川光圀が完成させたという7万㎡を超す巨大な回遊式竹山泉水庭園が今も残されているのだ。

地下鉄後楽園駅をスタート。東京ドームシティ全体ももともとは水戸藩邸だったという。多くの大名屋敷が丸の内から霞が関あたり、江戸城外堀内にあったのと異なり、御三家の上屋敷は尾張が市ヶ谷、紀州が赤坂、そして水戸が小石川とどれも外堀の外にあったようだ。

あいにくの雨。台風が近づいているという。延々と続く屋敷塀が小石川後楽園を取り囲んでいる。入口がどこかを調べずにやってきたが、入口までだけでもかなり歩かされそうだ。

板塀は漆喰塀に変わったけれど、相変わらず長く続く。塀の向こうには深い緑が見られるけれど、内部がどのような構造になっているのか覗き見ることはできない。

駅から15分ほど歩いて、ようやく小石川後楽園の西門に到着。入場料は300円。のところをシニア割引で150円。

古風な枯山水の庭園を想像していたところが、西門を入ると、まずは芝生が敷き詰められた広場がある。そして庭園の向こうに見えるのは東京ドームの白い大屋根だ。なんだか不思議な光景だ。

どうやらこれが小廬山と名付けられた築山のようだ。中国の廬山に因んだ命名かと思いきや、京都の清水寺一帯が小廬山と呼ばれていることからの命名なんだそうだ。もっとも清水寺の小廬山が中国の名山である廬山に似ていることから名付けられたとも聞く。

こちらは中国の西湖の堰を模した堤なんだそうだ。園内地図を見ると、渡月橋とか白糸の滝とか音羽の滝とか蓬莱島とか、日本や中国の名所をモチーフにした造形が園内に散りばめられていることが判る。

石段を登って小廬山の山頂へと向かう。標高はわずか12mしかないけれど、YAMAPでは「山」として認定されていて、これに登るだけで１ピークゲットということになる。

得仁堂。光圀が崇敬した伯夷・叔斉の木像が設置されているという。兄を差し置いて世子となった光圀にとって、互いに王位を譲り合ってついには共に出奔してしまったという伯夷・叔斉の伝記は大いなる影響を与えたようだ。どうやらこの辺りが小廬山の山頂らしい。

超低山とはいえ、小廬山の辺りはまさに山道そのもの。都会のど真ん中であることを忘れてしまいそうになる。大名庭園がどこでもこのような大規模な土木工事が施されたものとは思わないけれど、水戸徳川家の権勢を痛感させられる。

円月橋。水面に映る橋が満月のように見えることから名付けられたそうだ。設計は光圀が敬愛し、水戸学にも大きな影響を与えたと言われる明の儒学者、朱舜水が設計したものだという。

京都や中国ばかりではない。この川は木曽川だ。寝覚ノ床まである。大名庭園とは好む名所旧跡をモチーフにした景観を配したようだ。それぞれの大名が競い合うように立派な庭園を江戸中に造り上げたようだけど、200年後の江戸幕府崩壊の遠因のひとつと思えてならない。

九八屋と名付けられた酒亭。「酒は昼は九分、夜は八分にすべし」という格言がもとになっているらしい。腹八分目と同じような意味だけど、昼から九分の酒というのは現代では共感できそうにない。

庭園の真ん中にある大泉水。当然もともとあった池であろうはずはない。江戸ではこうした水を引くのも大変だったのではなかろうか。蓬莱島とか竹生島とかもある。

東門付近にも池が配されている。こちらは水草で覆われている。庭園全体を通じて水域が多いことに驚かされる。さらに驚くのは庭園内を散策する人の9割ほどは欧米からの観光客だということ。今や日本人より観光客の方が訪れるべき名所を知っているようにさえ感じる。

唐門。これが小石川後楽園の正門になるようだ。日光東照宮にも見られるような精緻で極彩色の彫刻が施されている。戦災で焼失したものを、数年前に再建したものだというが、上手く再建したものだ。

孔雀とか蓮の花だろうか。令和になってからの再建とは思えない装飾が復元されている。

園内を散策しているうちに雨はあがり、池などの景色も随分と違って見えてきた。更に四季折々で異なる風景が楽しめただろう。泰平の世になって、参勤交代で江戸に長く住まわされたのだから、風流に走る気持ちは判らぬではないけど、もっとやるべき事があったでしょ。

園内をくまなく歩けば1時間はかかっただろうと思われるけど、約30分程度で東門から退出。ほんの少しだけれど、大名気分を味わうことができた。

歩行距離2.2㎞、所要時間50分。雨が降っていなければ、もっと楽しめたと思うけど、こればかりは仕方ない。