赤坂宿~岡崎宿【東海道五十三次-19】

2020年3月21日 ①


東海道五十三次ウォークの19日目、赤坂宿からスタートだ。豊川市に編入されたのは2008年だけど、赤坂では今もかつての町名「音羽町」のマンホールが使用されている。広重の「赤坂招婦ノ図」が描かれている。



文化年間に建てられた旅籠が今も残っている。大橋屋だ。つい最近まで旅館を営んでいたらしいが、今は市が所有する史跡として一般開放されている。



赤坂宿を出発してしばらく歩くと、早くも岡崎市に入る。今日のゴールは岡崎宿を予定している。案外早く到着するのではと思ったけど、調べてみると岡崎市の中心部までは15㎞くらい歩かなければならない。



岡崎市に入るとすぐに冠木門が現れる。赤坂宿と藤川宿の中間、間の宿として賑わったという本宿(もとじゅく)村の入り口だ。



「右国道一号、左東海道」の石碑が立つ本宿への分岐点に、本宿の説明板がある。興味深いのは、この地が旗本柴田氏の知行だったということ。柴田勝家の末裔だ。



本宿の中心にある法蔵寺。家康が少年時代に読み書きなどの手習いをしたところで、当時の硯や机が今も残されているらしい。そのため東海道を通行する誰もが門前で下馬したという。



松平氏(徳川氏)との縁の深い法蔵寺には松平家の霊廟や三方ヶ原の戦死者の供養塔などが見られる。驚いたのは、新選組の近藤勇の首塚があること。京の三条河原に晒されていた首を同志が奪還し、この寺の住職に埋葬を依頼したのだそうだ。



本宿を出て、名鉄名古屋線に沿って岡崎市中心部に向かって歩いていく。ガイドブックは国道1号線と名鉄の間の細い道へと案内する。日本橋から300㎞以上歩いてきたけど、これほど狭い道は無かった。



藤川宿の棒鼻跡に到着。広重が描いた「藤川棒鼻ノ図」をもとに復元されたものだそうだ。



街道沿いの商家。もとは米穀商だったという。うだつと格子戸、江戸末期の典型的な商家だという。



本陣跡。冠木門、高札場、井戸などが再現構築された広場になっている。すぐ近くにある脇本陣跡が藤川宿資料館となっている。



藤川宿を出ると、およそ1㎞の間、いい感じの松並木が続いている。松並木のおかげで道全体が木陰となっている。特に暑い日や風の日には松並木は旅人の大いなる助けになったことがよく判る。



乙川を渡る太平橋の河原で馬が草を食んでいる。東海道歩きのため、事前に調べた先人のいくつかのブログにも驚きとともに登場する馬だ。Googleのストリートビューにも映り込んでいる。どうやら3頭いるようで、1日の大半はここで過ごしているようだ。



西大平藩陣屋跡にやってきた。1万国の小藩だが、江戸町奉行だった大岡忠相が抜擢されて、初代藩主となったことで有名なところだ。



大平の一里塚。江戸からちょうど八十里になる。国の文化財に指定されているところを見ると、昔の姿がそのまま残されているのだろか。



冠木門が現れた。いよいよ岡崎宿に入る。広場にはこの先に待ち構える「岡崎城下二十七曲がり」の碑がある。



二十七曲がりというのは大袈裟ではなく、実際に27の曲がり角があるようだ。それぞれの曲がり角には東から順に「い」「ろ」「は」…といった符号が付けられている。



岡崎宿の名物を紹介するオブジェが歩道のアチコチに設置されている。なかなか味のある造形だ。これは「あわ雪茶屋」。あんかけ豆腐に醤油だれを垂らした「あわ雪」が岡崎の名物だったそうだ。



田中吉政の像がある。家康の江戸移封のあとの岡崎城主を秀吉から委ねられた人だ。岡崎の城や町を大整備した人だ。吉政は関ケ原で石田三成を捕縛したことで知られるが、三成がどうせなら人格者の吉政に捕まることを望んだと伝わる。



岡崎城にやってきた。戦国時代には松平氏の本拠、家康もここで生まれた。明治維新後の廃城令で天守などは撤去されたが、戦後鉄筋コンクリート製の天守が再建されている。



城内には、恰幅のいい家康の立像もあるが、目を引くのは「しかみ像」。三方ヶ原で信玄にボロ負けして這う這うの体で逃げ帰った惨めさを忘れぬよう、その時の姿を絵に描かせたものを像にしたものだ。もっとも、岡崎城ではなく浜松城での出来事なんだけどね。



本多忠勝の像もある。幼いころから家康に付き従い、数々の武勇伝を持つ徳川四天王のひとりだけど、他の3人を差し置いて忠勝の像だけあるのは、江戸後期に忠勝の子孫が岡崎藩主としてこの地に戻ったせいだろうか。



岡崎城の南側の道は「竹千代通り」、堀に架かる橋は「竹千代橋」と名付けられている。成年の家康だけでなく、少年期の竹千代の像もいくつも見られる。



愛知環状鉄道の中岡崎駅前に、岡崎市のマスコットキャラクター「オカザえもん」の大きなパネルが立っている。可愛い系、動物系のマスコットが世の中に溢れかえっているなかで異彩を放っている。一体コイツは何者なんだろう…。



約23㎞のウォーキング。あと2日で宮宿(名古屋)まで行けそうだ。



時間も体力も残っているので、名鉄岡崎公園駅前から、長らく気になっていた豊川稲荷に向かうことにする。(②に続く)

二川宿~赤坂宿【東海道五十三次-18】

2020年3月20日


東海道二川宿からスタート。今日は吉田宿、御油宿を経て赤坂宿まで歩くことにしよう。曇りがちだった昨日と異なり、今日は青天だ。



二川から吉田宿(豊橋)に向かう。田畑と住宅が混在する真っすぐな道を進む。何の変哲もない道だけど、松の植樹が進められている。松並木を再現することで風格ある旧東海道の雰囲気を取り戻す街づくりの一環だろう。



豊橋は東海地方で唯一の路面電車が走る街だ。多くの路面電車が自動車増加に伴う交通渋滞を解消するために消えていったけど、ここは道幅も広く路面電車と自動車がうまく共存できているように見える。



吉田城下を守る東の惣門。小さいなぁ…と思ったら、これは縮小復元されたもののようだ。番所があり、夜間は閉じられたらしい。



オリンピックの聖火リレーが豊橋も通るようで通行規制予告が多く見られる。以前から不思議なのは、明治維新後、宇和島藩の支藩でしかない3万石の伊予吉田藩と紛らわしいということで、7万石の三河吉田藩の方が名称変更を強いられ、豊橋になったことだ。



寄り道して今は豊橋公園となっている吉田城址を見学に行く。明治初期の失火で大半の建物は焼失してしまったというが、野面積みの石垣などがしっかりと残されている。



一見天守に見えるが、これは鉄櫓と呼ばれる隅櫓。戦後再建されたものだ。吉田城にはもともと天守は無く、本丸御殿と4つの隅櫓で構成されていたそうだ。



資料館になっている鉄櫓に登ってみる。城郭の規模はかなり広いことに驚く。豊川が自然の堀になっていて、家康の城代酒井忠次が猛攻する武田軍を相手に守り抜けたことも頷ける。



吉田城は明治以降は陸軍の駐屯地となっていたようで、門の横にはいかにもと思わせるようなコンクリート製の哨舎が今も残っている。



吉田宿本陣跡の碑が立つ鰻屋「丸よ」の玄関横に、ここが「べっぴん」という言葉の発祥した店だとの説明がある。明治初期、「すこぶる別品」の看板を掲げて鰻を売り出したところ大好評を博したという。



ちょうど昼時。鰻も食べたかったけど、文政年間創業で長年吉田宿名物として数多の旅人に愛されてきたという「きく宗」の菜飯田楽をいただく。秘伝の味噌を塗った豆腐田楽と大根の葉を混ぜ合わせた菜飯の相性は抜群だ。



豊川沿いに豊川稲荷の遥拝所がある。遥拝所の意味は分かっているけど、未だにお参りの作法が分からない。石碑に向かって二礼二拍手一礼をするのだろうか…。そもそも豊川稲荷って、稲荷なのに神社ではなく寺だという。色々ととても気になる。



20人ほどの団体が列をなして歩いている。おそらくは旧東海道を歩く団体だ。東海道ウォークの催しは多く見かけるが、こうして隊列を組んで、ペースを合わせて歩くのは苦手だ。山でも平地でも、自分のペースで歩き自由に寄り道できる単独行が性に合っている。



子だが橋の碑。その昔、祭礼の日に最初にここを通った若い女性を人身御供にする習わしがあったという。ところが、最初にやってきたのは我が娘。しかし「我が子だがやむを得ない」と生贄として神に祀ったという。



JR飯田線。天竜峡を通って、諏訪湖の近くで中央本線と合流するまで、200㎞ほどもある路線だ。この先2~3㎞ほど先に気になる豊川稲荷がある。立ち寄ろうか散々悩んだ末に今回は見送ることにする。



旧東海道はJR東海道線からどんどん離れて、静かな町を通り抜けていく。



名鉄豊川線。名鉄名古屋線の国府駅から分岐して豊川稲荷まで走っている。豊橋から先、名古屋の宮宿までの旧東海道は、JR東海道線ではなく、名鉄名古屋線と並行している。



国府駅近くの大社神社。出雲大社から分祀した神社だという。14代将軍徳川家茂が長州征伐に行く際、ここに短刀を奉納したという。が、家茂はその後大坂城で急死し、長州征伐も失敗に終わる。神頼みも空しく、徳川幕府の凋落は止めることはできなかった。



あまり見るべきものの少ない道が続き、ようやく御油宿に到着。松並木資料館なるものがある。他の松並木とはちょっと格が違う。御油の松並木は国の天然記念物なのだ。




御油宿。いかにも旧街道という感じの道だけど、あまり遺構は残されていない。



御油宿と次の赤坂宿の間は東海道53次の最短区間。わずか1.5㎞だ。そんなこともあって尻尾の短い猫を御油猫というらしい。短い区間だけど素晴らしい松並木の道が続く。



赤坂宿に到着。どうしてここだけ2つの宿場町が近接して設置されたのだろうか。鄙びた雰囲気だけど、御油、赤坂ともに、江戸時代には多くの飯盛り女を抱える街道屈指の遊興色の強い活気のある宿場町だったらしい。



赤坂宿公園。赤坂宿の案内地図などもあり、観光の中心となっている場所だ。高札場なども再現されている。



赤坂宿公園で本日は終了。名鉄名古屋線の名電赤坂駅から帰路につく。調べてみると50年ほども前から無人駅になっている。



本日の歩行距離は約25㎞。



18日めにして赤坂宿。東海道中膝栗毛の弥次喜多の赤坂泊は9日めだ。飲んだり食ったり、女にちょっかいを出してばかりの呑気な旅と描かれているけど、一日10時間、40㎞のペースは当時の標準的なもの。今更ながら江戸時代の人々の健脚ぶりには愕然とする。